Hanoi, dont le nom signifie en vietnamien « la ville au-delà du fleuve », est une ville à la croisée des traditions et des légendes.

Hanoi ne scintille pas, n’aguiche pas le visiteur et n’écrase pas par son gigantisme ou sa magnificence. Avec ses îlots de verdure, ses lacs aux berges envahies de lotus, ses boulevards plantés de tamariniers et de flamboyants qui jettent leurs ombres apaisantes sur les façades des anciens édifices coloniaux, Hanoi diffuse un charme subtil, discret, voire secret et profondément envoûtant.

Une ville grouillante de motos pétaradantes au bruit de fond qui devient vite familier, où traverser les avenues demeure un sport quotidien qu’accomplissent avec aisance les femmes portant palanche, où partout, le commerce prospère tandis que les traditions ancestrales se perpétuent dans des anciens quartiers aux ruelles entrelacées.

Ville aux multiples facettes, aux multiples saveurs, senteurs d’où s’échappent tous les rêves d’Asie. L’encens omniprésent, dans les venelles des vieux quartiers, des temples, la citronnelle, le safran, la coriandre qui taquinent nos papilles, et l’insoutenable saumure qui fait basculer les sens. C’est bien l’Orient qui nous enveloppe, nous enivre, nous envoûte. Fermons les yeux et laissons nous guider par les parfums si particuliers des ruelles marchandes.

Se balader dans Hanoi, c'est passer d'un village à un autre, chacun avec son histoire, son atmosphère, ses lumières...

Premiers contacts avec la rue, il y a des habitants qui tiennent leur petite boutique avec tout et rien, le commerce tient souvent dans un dé à coudre, d'autres qui transportent leurs échoppes, des gens qui mangent à même la rue sur des tout petits tabourets, beaucoup de bruit, de coups de klaxon, une circulation inimaginable mais pas dangereuse, il faut juste être prévoyant… des motos, cyclos ou taxis, des fils électriques partout, de la poussière, mais l’ambiance est bonne et chaleureuse.

Les images se bousculent aussi : d'une rue à l'autre, des femmes venues des campagnes portent encore d'un pas rapide de lourdes palanches chargées de fruits ou de légumes. Des cyclo-pousses promènent quelques touristes tandis que les klaxons des scooters résonnent non loin.

Sur les trottoirs, débordant de vie et d'activité, les petits métiers se sont installés : ici, c'est un coiffeur, un peu plus loin c'est un cordonnier... Une femme arrose ses paniers de fleurs à l’aide d’une bouteille en plastique transformée en pomme d’arrosoir, d'autres disputent âprement une partie d'un jeu incompréhensible à même le sol !

La palanche et la bicyclette, associées au fameux chapeau conique, font parties intégrantes des rues de Hanoi et sont emblématiques du Vietnam...

Ce sont surtout les femmes qui portent adroitement des charges aussi lourdes que variées : riz, fruits, légumes, sel, fleurs, balais, ballons… Et, il n’est pas rare de voir l’équipement complet d’un petit restaurant de rue acheminé par ce moyen !

Un voyage au Vietnam n'est pas complet sans la dégustation des produits locaux et l’arrêt dans une des très avenantes gargotes de rue. Tout y est vendu et tout y est consommé de jour comme de nuit.

Les plats les plus prisés sont les soupes comme le pho, la soupe aux vermicelles, le ga tan, une soupe de poulet, des soupes avec des fruits de mer, de la viande de chèvre, de la viande de chien puis le riz gluant agrémenté de saucisse, œuf bouilli, porc déchiré sec, concombre et sauce de poisson… que du bonheur !

Le Temple Quan Tranh

Construit sous le règne du roi Ly Thai To (1010-1028) en hommage à Huyen Thien Tran Vo, génie gardien du nord.

Le temple Quan Tranh se situe au bord du lac de l'Ouest. Les rénovations entreprises au XIXe siècle portèrent sur le porche, la cour et l'arrière-cour, ainsi que sur le sanctuaire à trois niveaux. On peut encore y voir une statue de bronze de près de quatre mètres de haut érigée en 1677 à la mémoire de Saint Huyen Thien Tranh Vo.

Hanoï en cyclo pousse

Partie de roulette russe au cœur de la circulation où s'enchevêtrent dans un bruit de klaxons incessant cyclomoteurs, vélos, voitures et cyclopousses pour découvrir l'ancien quartier colonial Français.

Une balade ludique et originale, une autre façon de découvrir la capitale vietnamienne.

Le mausolée de Ho Chi Minh

La construction du mausolée de Ho Chi Minh a débuté en 1973 pour s’achever en 1975 à l’emplacement de la tribune Ba Dinh, où le Président dirigeait les assemblées nationales.

Son architecture évoque une maison commune traditionnelle ou encore une fleur de lotus !

La façade du bâtiment, où repose aujourd’hui la dépouille, porte l’inscription Chu Tich Ho Chi Minh, littéralement Président Ho Chi Minh.

Nombre de provinciaux effectuent leur pèlerinage au mausolée en marbre et granit Hô Chi Minh, qui y repose, momifié.

Pour observer le corps d’Hô Chi Minh, il faut être vêtu de manière « respectueuse », les appareils photos sont proscrits ainsi que les sacs et à l’intérieur du mausolée il faut rester silencieux, ne pas mettre les mains dans les poches et ne pas s’arrêter devant le corps.

Un peu Stalinien tout ça, quand même !

Le théâtre de marionnettes sur l’eau

Le théâtre municipal de 1911 avec sa colonnade d’apparat n’attire plus guère que les touristes Occidentaux.

Après une série d’explosions de pétards, le spectacle commence. Se déroule alors une succession de tableaux dépeignant tour à tour des scènes de la vie campagnarde ou de contes légendaires…

Des dragons crachant le feu, une bataille homérique entre un pécheur et un poisson, la poétique histoire de la culture du riz, une époustouflante course-poursuite entre un jaguar, des canards et leur gardien, et un petit gardien de buffles jouant de la flûte…

Le spectacle se déroule sur un enchaînement de musiques traditionnelles, jouées par un orchestre composé entre autres de gongs, flûtes en bois, tambours et xylophones.

En route pour Hoa Binh, le pays des Muong, nous faisons halte dans un petit village absolument pas touristique où le marché réserve quelques surprises... pas toujours de bon goût (jeu de mots !) pour nos estomac occidentaux !

La plupart des régions rurales possèdent leur marché en plein air, généralement appelé Cho Que, « marché de campagne ». Les gens y achètent des produits de base comme les fruits, l’huile, le sel, les légumes, et autres denrées plus ou moins comestibles... Extraordinaire !

Difficile de raconter le brouhaha de la foule, du cri des animaux, des coups de marteaux du forgeron qui répare les « coupe coupe » ou les socs des charrues, les odeurs des étalages de viande fraîche ou de viande grillée comme cette femme qui vend un chien rôti à l'étal,

Des cuviers où nagent les poissons chats et autres carpes car les Vietnamiens achètent leurs poissons vivant, ..., les casiers où sont enfermés les grenouilles qui ressemblent plus à des crapauds, ..., les devantures colorées des marchands de tissus et de vêtements.

Inoubliable !

La rivière Da - rivière noire - qui descend de la Chine du Sud, est considérée comme la source mère de la région du Nord-ouest Vietnam. Mais cette région a subi de grandes transformations depuis la construction de la plus grande centrale hydroélectrique d'Asie, entraînant la transformation de la rivière Da en lac.

Ce site n'en demeure pas moins très intéressant de par ces très beaux paysages et les nombreuses rencontres avec des ethnies qui ont gardé leurs coutumes, leurs moeurs et leurs croyance.

Croisière sur la rivière Da

Seule une excursion en bateau, un peu difficile à extraire de son amarrage, permet d’admirer de sublimes paysages, la couleur des eaux et la beauté des berges de ce lac nouvellement créé.

Nous embarquons donc à bord d'un bateau, pas franchement de la première jeunesse, un rafiot certes mais qui flotte et ne prend pas l'eau... c'est déjà ça ! avec la promesse en fin de parcours de rencontrer de rendre visite à un village sur pilotis de la minorité Dao.

Bordant ses rives, les villages des minorités ethniques restent cachés dans de petites vallées ou sur les pentes des collines. Farouchement attachées à leur liberté et fidèle à leurs modes de vie ancestraux, elles cohabitent paisiblement dans une atmosphère sereine et laborieuse.

Sur les eaux du lac la vie s’active.

Les multiples embarcations aux chargements souvent aussi insolites qu'improbables, croisent des barques plus modestes dirigées de « pied » de maître ! une technique originale, que nous reverrons à Hoa Lu, et qui doit être parfaitement maîtrisée pour être efficace.

La balade offre un point de vue incomparable sur le paysage de toute beauté.

Mais nous arrivons à notre point d'ancrage, une petite baie magnifique, où est planté une habitation modeste avec une barque amarrée qui se reflète dans les eaux du lac.

L'aventure commence par à une petite randonnée qui consiste à gravir un escalier plutôt sauvage et interminable, plus ou moins creusé accidentellement sous l’épaisse canopée qui recouvre les formations rocheuses qui bordent le lac avec la promesse en fin de course de côtoyer les villageois dans leurs activités traditionnelles.

Dans ces contrées isolées, le touriste se repère de loin, et c’est tout naturellement qu’à peine le col franchi, des enfants puis un autochtone, genre buveur d’alcool local, vient à ma rencontre.

Et nous convie gentiment à investir son habitation et à nous joindre à sa fête de famille déjà bien arrosée…

Les Dao habitent des maisons sur pilotis. Leur langue appartient au groupe Mong Dao qui emploie les caractères han (caractères chinois modifiés).

Notre hôte nous accueille avec le traditionnel thé vert - imbuvable - et le « Ruou Can » une sorte d’alcool de riz maison - très buvable - fait à base de riz de montagne. Les Dao vivent principalement de la riziculture sur brûlis et sur champs irrigués. Les outils aratoires sont rudimentaires. Depuis quelques années les métiers manuels se développent comme le tissage, la fonte de métaux, la menuiserie et l’attrape touristes !

Sachant que l'hospitalité peut être pleine de mauvaises surprises, nous déclinerons l’offre de partager le « Bánh Chung », un gâteau de riz gluant farci de viande de porc et de haricots.

Il nous reste de la route à avaler !... mais je reprendrai volontiers du « Ruou Can », je ne conduis pas ! Belle rencontre.

C'est la plus grande des 53 minorités officiellement reconnues. Ils vivent essentiellement dans la province de Hoa Binh. Ils parlent la langue Viet - Muong et habitent dans des maisons, sur pilotis en bois, établis sur les piémonts ou versants des montagnes. Ils pratiquent le culte des ancêtres et adhèrent au polythéisme.

Si la culture du riz est leur activité principale, l'artisanat tels que le tissage et la vannerie leurs rapportent des revenus additionnels... et eux aussi pratiquent la chasse aux touristes.

Après une démonstration des techniques ancestrales de la préparation du riz, les Muongs nous invitent à monter, sans chaussures, dans leurs maisons sur pilotis.

D'une grande hospitalité, ils font tourner la pipe à eau, servent le thé, remplissent - généreusement - des verres d'alcool de riz et de banane et ils convient les plus courageux à déguster l’alcool local : du riz gluant fermenté avec des racines d'herbes médicinales, à boire en groupe en tétant une paille plongée dans une jarre.

Il me défie à coup de ruou, l’alcool de riz flirtant avec les 50° (47°).

Puis les femmes entrainent l'homme téméraire dans leur habitation pour une séance… d’achat d’artisanats… que l’on ne s’y méprenne pas !

La séquence : « touriste, ton argent nous intéresse ». On négocie les prix à coup d'alcool de riz et d'alcool de banane. Ces gens sont tellement sympathiques que l'on achète volontiers sans état d'âmes. La sœur de la maîtresse de maison me trouve très beau... surtout les yeux (l'avantage c'est qu'ils sont deux !). Je crois qu'il est temps de prendre congé avant que les choses ne s'enveniment ! Retour sur Hanoi.

Indissociable de l'inconscient collectif, la culture du riz fait partie intégrante des images d'Épinal qui représente le Vietnam.

Avec son climat tropical humide, le Vietnam est une des régions les plus favorables à la culture du riz. La quasi-totalité des terres agricoles du pays lui est consacrée, à raison de deux récoltes par an dans bien des zones.

Les rizières sont délimitées en casiers par des diguettes de terre qui permettent de réguler l’irrigation.

Les diverses phases de la culture sont toujours les mêmes : semailles du riz en pépinières, arrachage des jeunes plants après qu’ils aient passé de vingt jours à deux mois dans une pépinière, repiquage dans le champ qui a été plusieurs fois labouré, hersé et fumé.

Le travail de repiquage, dans les casiers inondés, est généralement confié à des femmes ; les touffes sont disposées en quinconces.

Il faut, par la suite, maintenir le niveau d’eau nécessaire à la maturation en raison de la très forte évaporation ; par ailleurs, le niveau de l’eau ne doit pas être trop important, car on arrive facilement à noyer la plante.

Il faut environ 10000 tonnes d’eau par hectare pour chaque récolte.

Lié à la vie des paysans, le Buffle fait partie depuis toujours du quotidien, des croyances, des us et coutumes des campagnes vietnamiennes.

L'image du buffle labourant la rizière ou paissant tranquillement est omniprésente et fait partie des symboles du Vietnam.

Le buffle est également présent dans les croyances de certaines ethnies.

Cette race de buffle vient de la domestication, il y a plusieurs milliers d'années, du buffle sauvage, qui se trouvait dans les régions marécageuses à climat doux et humide.

Tout au long du parcours, surtout dans la partie Nord du pays, des caveaux et pierres tombales sont implantés au milieu des rizières, par petit groupe ou isolés, de couleurs vives ou blanches.

Les vietnamiens croient à l'existence d'un monde de l'au-delà, les morts quittent le monde terrestre pour rejoindre un autre monde.

Dans le passé, les fosses étaient souvent creusées dans la rizière du défunt et l’orientation bénéfique du cercueil vérifiée au moyen de la boussole géomagnétique.

A chaque carrefour, le long des voies de circulation, en fait, un peu partout au Vietnam, on peut voir de grands panneaux de propagande... des affiches de six mètres sur trois annoncent la couleur... le visage souriant d'un ouvrier, d'une enseignante, d'un officier, d'une paysanne et bien sur l'L’oncle Ho reste l’exemple à suivre. Sa vie, son combat, son histoire sont connus de tous. « Apprendre et travailler en suivant l’exemple vertueux d’Ho Chi Minh ».

Cette propagande patriotique mobilise un nombre incroyable de panneaux qui, lorsqu’ils sont peints à la main sont parfois de vraies œuvres d’art. Aujourd’hui, ils sont de plus en plus remplacés par des toiles synthétiques imprimées.

Ce matin nous quittons définitivement Hanoi pour rejoindre dans un premier temps Ninh Binh, un peu plus au sud. Cette ancienne capitale des dynasties Dinh et Le possède deux temples qui méritent le détours et la visite.

Le Temple Dinh Thiên Hoàng

Ce sanctuaire, restauré durant le XVIIe siècle, est dédié à la dynastie Dinh. Il abrite des cloches de bronze et une statue de l’empereur Dinh Tien Hoang en compagnie de ses trois fils.

Le Temple Lê Dai Hành

Le deuxième temple situé à quelques foulées du précédent, auquel le mont Yen Ngua procure un décor enchanteur, est assez semblable au premier.

A gauche de l’entrée apparaît un sanctuaire dédié à Confucius.

A l'intérieur, la statue de Lê Dai Hành, roi de 980 à 1005, avec, à sa droite, la reine, et à sa gauche, son fils aîné. Dans la salle principale toutes sortes de tambours, gongs, encensoirs, chandeliers et armes.

C'est au sud ouest de Hanoi, que ce trouvent ces émergences karstiques où le vert émeraude de la baie d'Along est remplacé par le vert des rizières.

Le seul moyen de visiter la « baie d'Halong terrestre », est de se promener en canot sur la Ngo Dong. Les embarcations s’infiltrent entre les formations rocheuses, les champs et les rizières, offrant une excursion superbe et tranquille. A noter la technique originale de la conductrice qui rame alternativement avec ses bras et ses jambes.

De nombreuses rivières coulent sous les montagnes et forment ainsi les grottes de Tam Coc que l'on peut visiter en barque.

Tout au long des berges la vie s'active, pèche aux moules, aux écrevisses, aux poissons d'eau douce et aux touristes...

Il s'agit d'un des paysages les plus fantastiques du Vietnam.

Alors que les hautes formations rocheuses de la baie d’Along se dressent au-dessus de la mer, celles de Tam Coc dominent un paysage de rizières, une succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels creusés par les érosions.

Les embarcations s’invitent dans les grottes, offrant un spectacle de toute beauté.

Nous y sommes ! sans aucun doute le temps fort du voyage, un premier point d'orgue dans un voyage qui ne fait que commencer. Un des grands décors de la planète !

Nous embarquons à Ha Long pour une croisière d'une journée à travers 3000 îlots et pitons calcaires aux formes fantastiques qui sont éparpillés dans l'eau émeraude du golfe du Tonkin. Certains sont habités, d'autres renferment des grottes que l'on visite d'ailleurs nous en découvrirons une.

Un paysage extraordinaire, une des merveilles du monde...

La légende de la Baie du Dragon :

« Le Vietnam était à peine fondé que son peuple fut attaqué par un pays voisin. Sur ordre de l’Empereur Céleste, une mère Dragon et ses enfants furent envoyé pour aider les Vietnamiens à combattre les envahisseurs. Quand l’armada ennemie déclencha des attaques massives vers la terre ferme, les dragons ont répandus dans la baie une multitude de perles. Ces perles transformées en d’innombrables rochers ont fini par barrer la route aux agresseurs et mettre en pièces leurs vaisseaux.

Les envahisseurs chassés, les dragons, au lieu de retourner au ciel ont décidé de rester sur la terre. Le lieu où la mère dragon était descendue s’appelle Along et le lieu où sont descendus ses enfants, Bai Tu Long. Leurs queues ont formé l’actuelle péninsule de Tra Co avec une plage de sable fin d’une dizaine de kilomètres ».

Formés depuis plus de 500 millions d’années, la plupart des rochers de la Baie d’Along sont calcaires, ont une hauteur de 50 à 200 m et sont souvent couverts d’un riche tapis végétal.

Sur le chemin du retour, nous continuons notre promenade parmi les pains de sucre et nous marquons un arrêt baignade et puis comme le temps est magnifique et qu'il augure d'une belle fin de journée... quelques amabilités et une bonne poignée de dollars nous permettent de rester sur l'eau pour le coucher du soleil !...

De retour à Hanoi, nous filons directement à l'aéroport pour prendre l'avion en direction de Hué au centre du pays et capitale impériale de la dynastie des Nguyen, notre deuxième étape, où nous arriverons de nuit après une heure de vol à bord d'un Boeing où le service est impeccable.

La visite de Hué commence traditionnellement par la Cité Impériale, nichée dans l'enceinte de la Citadelle, face à l'imposante Tour du Drapeau. Modèle réduit de celle de Pékin, la Cité Impériale a perdu en 1968 un grand nombre de bâtiments dont la quasi intégralité de la Cité Interdite.

La citadelle - Kinh Thanh - est ceinte de douves sur un périmètre de 10 km. On doit sa construction, entamée en 1804, à l'empereur Gia Long, qui fit choisir le site par des géomanciens.

Les remparts construits sur le modèle des fortifications de Vauban, furent consolidés par un écran de brique de 2 m d’épaisseur au début du XIXe siècle.

La Rivière des Parfums

La rivière des Parfums traverse paisiblement la ville de Hué. On s’y promène en sampan, entre rêve et poésie, en se laissant peu à peu gagner par le murmure des eaux et la beauté des femmes.

A peine, on devine la vie des rues de la cité, les vergers, les pagodes...

Pagode de la Dame Céleste - Thien Mu

Située sur la rive gauche de la rivière des Parfums, elle domine la colline de Ha Khe.

Selon la légende, les paysans virent apparaître comme dans un songe, une vieille femme habillée d’une robe rouge et un pantalon vert. Elle annonça qu’un seigneur édifierait un jour, une pagode à cet emplacement, puis s’évanouit.

Le seigneur Nguyên Hoang entendant l’histoire colportée, décida de faire ériger la pagode, qu’il baptisa pagode de Thien Mu - pagode de la Dame Céleste.

Autour des temples, maisons d'abstinence bouddhique occupées par les bonzes, et salles de réception des visiteurs, s’étendent des jardins floraux, jusqu’à la lisière de la pinède.

Impossible de ne pas croiser cette magnifique fleur très photogénique qui est présente dans quasiment tous les temples que nous avons visités.

Le lotus vit surtout dans d'eau. Sa fleur bleue ou blanche s'apparente au nénuphar et fleurit habituellement pendant l'été. Les jardins décoratifs sont souvent remplis de petits lotus. Cette fleur est présentée en offrande lors de cérémonies religieuses.

Ses feuilles servent à envelopper le riz vert et les feuilles de thé et aident aussi à la préparation d'aliments et de lotions toniques.

Tombeau de Tu Duc

Le site se situe à 7 km de Hué dans un bel environnement de frangipaniers et de pins. L'empereur Tu Duc régna de 1848 à 1883 et conçut lui même les plans de son tombeau qui lui servait aussi de résidence secondaire. Abrité derrière une solide muraille octogonale, ce lieu s'étend sur près de 12 hectares, de quoi batifoler un peu !

Nous accédons au tombeau par la porte Vu Khiem où de nombreux étals pour touristes nous attendent de pied ferme !

De là une promenade, qui longe le lac Luu Khiem, conduit à l’embarcadère Du Khiem. A proximité, le pavillon Khiem Cung est construit sur pilotis. En face, s’élancent les colonnes du pavillon Xung Khiem, où l’empereur venait composer ou déclamer des poèmes, en compagnie de concubines.

Le pavillon Minh Khiem accueillait un théâtre privé dans lequel il est possible de se faire photographier en tenue de mandarin !!!

La cour d'honneur avec ses guerriers en pierre, et la stèle en pierre, de près de 20 tonnes, raconte l'histoire de l'empereur.

Autre star des bassins vietnamiens, la lune d'eau à fleur rouge pousse dans les lacs et autour des pagodes et des palais impériaux.

Dans le Sud, la tige du nénuphar rouge fait partie de certains plats. Les racines de cette fleur sont aussi utilisées dans des médicaments toniques.

Départ matinal pour Danang en passant par le fameux Col des Nuages - Hai Van - puis la route descend jusqu'à la mer et traverse un paysage magnifique d'arbres et de rizières. Passage de deux autres cols parsemés de villages de pêcheurs, de rizières, de marchés, de paysannes aux chapeaux coniques et de gamins juchés sur des buffles qui viennent à la rencontre de notre véhicule en espérant glaner quelques monnaie en échange d'une photo.

Autrefois située sur les routes maritimes de la soie, Hoi An connu son expansion à partir du XVe siècle, lorsque de grands commerçants y installèrent des comptoirs.

Ses riches marchands construisirent d’élégantes maisons tout en bois. Au fil des décennies, tous les styles architecturaux se mêlèrent pour donner un cachet unique à Hoi An, cité aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Le pont couvert japonais - Cau Nhat Ban - fut construit en 1593 pour relier le quartier japonais et le quartier chinois.

Une ornementation assez fidèle au style nippon, qui contraste dans sa sobriété avec le luxe des décorations vietnamiennes et chinoises.

Incontournable, la balade en bateau sur la rivière Thu Bon...

... et le lancer de filet par un pêcheur expérimenté qui doit ramener plus de dollars que de carrelets !

Temple Quan Cong

Fondé en 1653 en l’honneur de Quan Cong, il comporte des éléments appartenant à la mythologie chinoise, comme les carpes qui ornent les toits, symbolisant la patience.

Départ matinal pour l'aéroport et envol pour Ho Chi Minh Ville, où nous arrivons en début de matinée frais et dispo pour un premier tour de la ville..

Hô Chi Minh-Ville affiche une diversité architecturale sans pareil.

Les monuments se divisent en différentes catégories : les bâtiments coloniaux dus aux Français ou aux Américains et des édifices religieux chinois ou plus globalement typiquement asiatiques.

Nous commençons la visite par le centre ville qui tout entier témoigne de l’implantation des colons français à partir de la fin du XIXème siècle. La cathédrale Notre-Dame – faite de briques rouges – et la Poste centrale, œuvre de Gustave Eiffel – bel immeuble mélangeant architecture européenne et motifs kmers – constituent les plus belles constructions exécutées par les Français.

Pagode Giac Lam

Construite en 1744, sous le règne de Lord Nguyen Phuc Khoat, elle n’a pas été rénovée depuis 1900, contrairement à la plupart des autres édifices religieux.

Son architecture et sa décoration typiquement vietnamiennes demeurent donc presque intactes.

Le cadre naturel de la pagode est très pittoresque. Dans le jardin, où viennent se rencontrer les amateurs de poésie, s’élève l'arbre Bo De en arrière de la statue immaculée de Quan The Am Bo Tat, la Déesse de la miséricorde, assise sur un lotus.

En avançant vers le sanctuaire, une nouvelle statue de Chuan De avec ses dix-huit bras représente la Déesse. Dans le sanctuaire, 113 statues en bois précieux et autres chefs œuvres ont été recensé.

Temple Le Tien Hau

Egalement appelée la pagode de la Dame Céleste, elle a été élevée par la congrégation de Canton au début du XIXe siècle à Cholon. Elle est dédiée à Thien Hau, la déesse de la Mer qui parcourt les océans, volant de nuage en nuage, pour secourir les navires en détresse.

Des danses du dragon sont organisées dans la cour lors des grandes fêtes de la pagode.

Si les marchés de nuit - Cho Hom - attirent généralement moins de monde, ils n'en sont pas moins intéressants.

Les gens viennent y acheter des produits de base comme les fruits, l’huile, le sel, les légumes, et autres denrées comestibles. Mais on y trouve également de nombreux produits industriels et de précieux produits provenant d’autres localités.

De bonne heure, nous quittons Ho Chi Minh Ville pour éviter les embouteillages récurrents et les heures passés sur la route à ne rien faire.

My Tho - la bonne herbe parfumée - est située sur la rive du bras nord du Mékong.

La campagne environnante constitue l'un des plus luxuriants jardins du Vietnam : cocotiers, bananiers, manguiers...

Le principal intérêt de cette ville est d'être le point de départ d'une petite croisière sur le Mékong.

En fait un prétexte pour visiter des villages vietnamiens où l'on fait boire aux visiteurs du thé, déguster des fruits, écouter de la musique traditionnelle, découvrir la fabrication des bonbons à la noix de coco... avant de lui faire visiter le magasin.

Bien rodé et très touristique !

Un voyage trop court et pourtant riche en impressions, en rencontres, en émotions...

Un voyage entre amis, différent de ce que je fais habituellement, qui ne permet pas une immersion totale mais qui donne envie de revenir pour succomber définitivement aux charmes de ce pays envoutant qui, après une longue période d'isolement, s'ouvre aujourd'hui largement aux visiteurs.

Un vrai bonheur !